Paris Haute Couture, juillet 2025. Dans l’écrin doré du Petit Palais, Daniel Roseberry présente une collection baptisée Back to the Future. Mais derrière l’apparente audace d’un voyage futuriste en noir et blanc, deux silhouettes ont capté notre attention. Et elles parlent l’algérois couramment.
Officiellement, la collection est « un trompe-l’œil espagnol », une ode à la silhouette flamenca et au drapé baroque. Mais la première pièce — une veste noire cintrée richement brodée d’argent — évoque instantanément le karakou algérois, dans sa coupe, sa rigidité élégante et surtout sa broderie en fil d’argent, proche du maâlem. Une citation textile évidente… mais tue.
Un peu plus loin, une autre silhouette attire l’œil : un total look noir, sculptural, porté sur un pantalon ample qui évoque sans détour le sarouel. Revisité, certes, mais encore profondément ancré dans l’imaginaire maghrébin. Une pièce qui aurait pu s’assumer comme un clin d’œil audacieux à la richesse des garde-robes nord-africaines. Pourtant, la maison évoque pudiquement une « inversion des archives »... sans jamais préciser lesquelles, ni d'où vient vraiment cette inspiration.
Sur le plan stylistique, la collection est puissante. Roseberry fait défiler des corps gainés, sculptés, dramatiques. On retrouve des volumes structurés, des robes sans corset mais chargées de tension graphique, des capes, des gants longs, des drapés asymétriques évoquant parfois des saris, parfois des tuniques antiques. Tout est noir ou blanc. Tout est maîtrisé. Mais tout n’est pas dit.
Ce n’est pas la première fois que la maison Schiaparelli s’inspire, de manière explicite, du vestiaire algérien sans jamais en revendiquer les sources. Lors d’un précédent défilé, une silhouette reprenait avec une précision troublante la coupe et les ornements du karakou algérois.
Pourquoi cette omission ? Stratégie marketing pour parler au public occidental sans « exotisme » affiché ? Ou simple négligence, dans un monde de mode encore trop centré sur l’Europe et l’Occident ? Le fait est là : l’Algérie défile, mais on l’efface. Alors qu’on parle tant de restitution patrimoniale, qu’en est-il du textile ? De la mémoire des brodeurs, des coupeurs, des femmes qui ont transmis ces pièces au fil des siècles ?
La collection est sublime, sans conteste. Mais ce silence, lui, est assourdissant. Reconnaître une inspiration n’ôte rien à la créativité d’un designer, au contraire : cela honore les cultures qui nous nourrissent. Il est temps que la mode cesse d’être aveugle à ce qu’elle voit.
Quand l’inspiration se fait sans attribution, on ne parle plus d’hommage mais de silence culturel. Et dans ce silence, l’Algérie continue de défiler, fièrement, malgré tout.
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azerty
07 Jul(Je précise que le "véritable" n'était pas un pic à votre encontre et je m'excuse s'il a été pris comme tel, je voulais simplement le mettre à part de mes commentaires précédents. J'adment que c'était sans doute maladroit de ma part)