Décryptage : Quand Schiaparelli emprunte sans nommer, l’Algérie défile en silence

(Je précise que le "véritable" n'était pas un pic à votre encontre et je m'excuse s'il a été pris comme tel, je voulais simplement le mettre à part de mes commentaires précédents. J'adment que c'était sans doute maladroit de ma part)

Sans rancune, ça arrive à tout le monde de se tromper ! Je suis sûre que des références comme le Metropolitan Costume Institute vous seront très utiles étant donné les sujets que vous abordez, et ne feront que renforcer votre propos ! Bonne continuation à vous et bon courage :) Lena

La "véritable" coquille vient d’être corrigée. Merci pour cette piqûre de rappel éditoriale, ça pique un peu, mais c’est pour notre bien. Promis, à l’avenir, on fera nos devoirs (et on ira même consulter le site du Met avant de pianoter la moindre ligne.) !

Réponse de la rédaction : Nous remercions vivement les lectrices et lecteurs qui prennent le temps de partager des précisions historiques et de nourrir le débat autour des questions culturelles et stylistiques. C'est vrai qu'Elsa Schiaparelli est une figure incontournable de la mode surréaliste et elle a puisé dans des références multiples — orientales, asiatiques, coloniales — pour façonner une esthétique audacieuse et hybride. Le lien avec les pièces « indo-chinoises » présentées lors de l’exposition coloniale de 1931 est un point particulièrement intéressant, et vous avez bien fait de le souligner. Mais sachez que la réflexion que nous avons souhaité engager dans cet article ne portait pas uniquement sur la généalogie stylistique des créations de Schiaparelli, mais sur la manière dont certaines maisons de couture contemporaines, y compris sous la direction de Daniel Roseberry, s’approprient des codes visuels issus de cultures extra-européennes sans toujours contextualiser leur portée symbolique, ni reconnaître les héritages non-occidentaux auxquels ces éléments peuvent également faire écho. Nous sommes conscientes que ce sujet est complexe, qu’il se situe à la croisée de l’histoire de l’art, du colonialisme et de la création contemporaine. L'objectif de cet article n'était pas d'accuser, mais de poser la question — légitime — des frontières entre hommage, citation, inspiration et effacement. Nous prenons bonne note de vos remarques sur la rigueur documentaire et les intégrerons dans la mise à jour à venir de l'article. Merci pour votre lecture attentive, et surtout, pour enrichir cette discussion essentielle autour des enjeux de la représentation dans la mode.

Au passage, votre article contient une véritable coquille à corriger puisque vous citez "l’écrin doré du siège de la maison Schiaparelli" comme le lieu du défilé, or celui-ci avait lieu au Petit Palais et non sur la Place Vendôme... :)

La référence en matière d'histoire de la mode qu'est le Met cite des pièces "indo-chinoises" vues à l'exposition de coloniale de 1931 ainsi que de broderies du XVIIIe comme les inspirations d'Elsa Schiaparelli pour ces modèles. Enfin, quelques recherches supplémentaires sur la personne d'Elsa Schiaparelli vous auraient appris qu'elle était la fille d'un spécialiste de la langue et des civilisations arabes. Quitte à écrire un édito sur le sujet, faites le avec la minutie et la rigueur journalistique qu'il mérite. (2/2)

Quel dommage d'écrire un article si peu documenté sur un sujet où il y a tant de choses à dire. En effet, si vous aviez décidé de creuser davantage, vous auriez découvert que Daniel Roseberry ne revendique pas l'invention de cette veste, puisqu'il cite ici de façon assez littérale la fondatrice de la maison Schiaparelli, Elsa Schiaparelli (1890-1973). Pas plus de cinq minutes de recherches sur le site internet du Met Costume Institute, qui est accessible à tous, vous aurai ensuite appris qu'Elsa Schiaparelli a dessiné de nombreuses vestes de ce type, dont les modèles les plus anciens datent des années 1930, qu'elle a popularisé en métropole. (1/2)